Einige hatten sich Sorgen gemacht. Mein letzter Eintrag habe so depressiv geklungen. Hier die Entwarnung: Falafel auf der Oranienstraße, Fotos im Martin-Gropius-Bau und ein Frühstück im Eckrestaurant unter mir haben mich schnell mit Berlin versöhnt.

Nach insgesamt neun Monaten in Hamburg, Accra und Washington, mit Stopps in Berlin, Jerusalem und New York bleibe ich nun an der Spree.

Jetzt beginnt eine neue Reise. Sie führt mich nicht in andere Länder, sondern in Unibibliotheken und Professorenbüros. Das Ziel lautet: Magisterabschluss. Darüber werde ich hier nicht bloggen. Seite3 macht heute dicht.

Dies war mein erster Blogversuch. Es hat viel Spaß gemacht. Was die Statistiken gezeigt haben: Viele Leute hat Google hierher gespült, andere sind regelmäßig von selbst vorbeigekommen. Ich danke für die Aufmerksamkeit, insbesondere denjenigen, die gelobt, kritisiert oder in irgendeiner Form Feedback gegeben haben.

Hiermit erkläre ich diesen Blog für geschlossen. Wir sehen uns im richtigen Leben.

In Washington hat es in zwei Monaten sieben, acht Mal geregnet, in Accra viele Wochen gar nicht. Vielleicht deprimierte mich das Berliner Grau, weil ich ahnte, dass es die nächsten Monate hier so bleibt.

Vielleicht war es aber auch der 128er-Bus. Mit ihm fuhr ich vom Flughafen zur U8. Es ist die wohl deprimirendste Busstrecke, die Berlin zu bieten hat. Es beginnt mit grauen Militärkasernen und geht weiter mit grauen Nachkriegsbauten auf der Höllanderstraße. Dazwischen ein McDonald’s und ein Einkaufszentrum. Reinickendorfer Tristesse.

Ich bin wohl verkatert, vom Reisen, nicht vom Trinken. Doch gegen beides hilft schlafen. Das habe ich von getan, von nachts um drei bis um fünf nachmittags. Der Jetlag macht’s möglich. Und als ich aufwachte, war vom Berliner Grau nichts zu sehen. Es war bereits dunkel.

Die letzten 24 Stunden in der Stadt begannen mit Abschied: gestern nachmittag Kuchen mit den Kollegen im Studio, abends dann das Abschiedsbier mit Freunden.

Heute früh noch etwas Sightseeing: Von den vielen Denkmälern für Kriege und Präsidenten in der Stadt habe ich mir die beiden interessantesten für den Schluss aufgehoben – das Vietnam Veterans Memorial und den Gedächtnispark für Franklin Delano Roosevelt.

Gedenken an Vietnam. Auf der Memorial Wall sind die Namen von 58.256 Toten und Vermissten eingraviert.

Von FDR ging es zurück nach Hause zum Kofferpacken. Und dann der letzte Stopp in der Stadt: das Watergate-Hotel. Hier, wo mit einem Einbruch in das Hauptquartier der Demokraten der Nixon-Skandal begann, trank ich mit meinen Mitbewohner David ein letztes Glas Whiskey in der etwas schmierigen Bar.

Dann fuhr mich David über den Potomac hinaus zum Dulles Airport. Hier sitze ich nun, warte auf Flug BA 216 nach London und sage: Tschüß, Washington! Und Danke für die großartige Zeit.

Ben’s Chili Bowl, mitten auf der U Street, ist dieses Jahr fünfzig geworden. Dieser „Treffpunkt des schwarzen Washingtons“ (Washington Post) hat viel erlebt in den letzten Jahrzehnten. In den Fünfzigern kam Duke Ellington regelmäßig nach seinen Konzerten auf der U Street für einen Chili Half-Smoke rüber in Bens Restaurant.

Als während der Rassenunruhen im April 1968 erst zwei Tage lang die U Street brannte, und dann das ganze Stadtzentrum, bekam Ben eine Sondergenehmigung: Trotz Ausgangssperre blieb sein Restaurant offen und versorgte Protestanten und Polizisten, Randalierer und Rettungssanitäter mit Chili Dogs.

In Folge der Aufstände ging es mit der Nachbarschaft bergab. Als einziges Geschäft auf der U Street überlebte Ben’s Chili Bowl die Siebziger und Achtziger. Und als Ende der Neunziger die U-Bahn weitergebaut wurde und die Straße in eine einzige Baugrube verwandelte, da machte Ben’s Chili Bowl mit einem einzigen Angestellten für die Bauarbeiter weiter.

Seit ein paar Jahren spült die Gentrification äthiopische Restaurants und schicke Weinbars in die U Street. Doch in Ben’s Chili Bowl sieht es immer noch aus wie in den Fünfzigern. Und die Zutaten für den Chili Half-Smoke sind die gleichen wie 1958.

+++ 23.13: Schluss. Meine Mitbewohner, die mittags um 12 ihr erstes Glas Wein hatten, steigen auf ihre Fahrräder und fahren noch in die Bar „Raven“. Ich bleibe hier und sage Danke für mein erstes Thanksgiving – schön war’s.

+++ 21.39: Abgetischt. Dann wurden erst einmal offensive Witze erzählt. Dabei immer wieder am Wein genippt, der vorzügliche Karotten-Kuchen angeknabbert und eine kurze Einführung in die Bedeutung von Jim Webb für Obamas Sieg in Virginia gegeben. Und dann wurde der Tanz eröffnet.

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+++ 18.43: Schock. Wir hatten uns auf ein studenlanges Gelage mit zahlreichen Nachschlägen eingestellt. Und nun werden nach einer dreiviertel Stunde die Teller abgeräumt.

+++ 18.07 Mitten im ersten Gang. Es gibt Empanadas, Stampfkartoffeln, kosheren Pilaf, vieles mehr. Nur keinen Truthahn – mein Vermieter ist Vergetarier. Die erste Lektion: Keine Scheu, große Essenshaufen auf den Tellern sind erwünscht. Dann folgt die traditionelle Thanksgiving-Runde: Jeder erzählt, wofür er in diesem Jahr dankbar ist.

+++ 17:16: Es geht los. Das Auftischen. Fotos folgen gleich. Ich muss jetzt die bösen Blicke abwehren und mithelfen.

Spaß ist seltener geworden in Coney Island. An Sommertagen kommen noch tausende hierher – der Strand ist schön, es gibt noch einige Karrussells und Imbissbuden. Doch an einem Montag im November rattert keine Achterbahn, es schreit kein Kind nach Zuckerwatte. Auf dem Boardwalk schieben Rentner ihre Gehwagen spazieren, am Strand laufen einzelne Jogger. Die Windböen vom Atlantik scheppern gegen die heruntergelassenen Rollläden der Imbissbuden. Und ein Trupp Bauarbeiter zerlegt sorgfältig die Schienen einer alten Kinder-Eisenbahn.

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Mehr Fotos gibt es hier:

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Daran wurde ich gestern auf einem Spaziergang durch Manhattans Greenwich Village erinnert, wo der Weather Underground erneut meinen Weg kreuzte. Worin sich Bill Ayers’ Terroristentruppe von der RAF unterschied, hatte Kat am Wochenende erklärt: Sie wollten niemand mit Absicht töten. Unabsichtlich gab es aber Tote.

Im März 1970 bastelten Mitglieder der Gruppe im Village mit Dynamit und Dachnägeln eine Bombe. Bis heute ist nicht klar, welches Regierungsgebäude sie damit angreifen wollten. Was klar ist: Die Bombe explodierte bereits im Keller, tötete drei Weathermen, darunter Bill Ayers’ damalige Freundin, und verwandelte das Haus in einen Haufen Schutt. Deswegen ragt heute auf der 11. Straße im schicken Village zwischen Fifth und Sixth Avenue aus lauter typischen Altbau-Reihenhäusern dieser Siebziger-Jahre-Bau hervor:

Im unschlagbaren Preis inbegriffen: chinesische Verkäuferinnen, die keine Sekunde mit den gewohnten amerikanischen Freundlichkeiten wie „How are you?“ verschwenden und gerne mal die Fahrgäste beschimpfen. Etwa wenn man nachfragt, warum der Preis plötzlich von 35 auf 40 Dollar steigt. Das erklären die älteren Damen dann nicht, sondern keifen: You pay or you stay! Herrlich, eine Servicewüste mitten in Amerika. Ich habe übrigens bezahlt und bin nun in New York. Zum Kurzurlaub bei alten Freunden, nachdem ich meinen letzten Tag beim Fernsehen hatte. Angekommen bin ich hier am East Broadway:

Was sagt einem die RAF-Geschichte heute, fragte ein Zuschauer. Aust bemuehte die Parallelen zwischen RAF und heutigem Terrorismus von Al Kaida. Die gemeinsamen Merkmale: Wie Al Kaida habe die RAF Medien und modernste Kommunikation genutzt, war international vernetzt und durch einen starken Glauben (an die Revolution, nicht an Allah) ausgezeichnet. Die RAF sei eine Avantgarde terroristischer Bewegungen gewesen. Wuerde man aus den Botschaften des Al-Kaida-Vizes Zawahiri Allah und andere Vokabeln streichen, seien die Nachrichten denen der RAF ganz aehnlich, so Aust.

Nach dem Film, bei einem zweiten Weinempfang, wurden aber auffallendere Parallelen diskutiert, jene zwischen RAF und Bill Ayers’ Terroristengruppe Weather Underground: Geboren aus dem Protest gegen den Vietnamkrieg, radikalisierte sich ein Teil der Studentenbewegung und bombte US-Militaereinrichtungen. Wo sich die beiden Bewegungen aber unterschieden, erklaerte dann Journalistik-Studentin Kat:

Und der Film an sich? Manuel und noch einmal Kat mit einer transatlantischen Kinokritik: